Odontoglossum nobile (pescatorei) var. leucoxanthum
Згідно бази даних tropicos.org він називається Odontoglossum nobile var. leucoxanthum або Odontoglossum pescatorei var. leucoxanthum. Знайдений та описаний в 1849-1850 роках. Це ендемічний вид! Його ареал займає вкрай незначну площу в північно-центральних провінціях Колумбії - Бояка та Сантандер. Компактний епіфіт з ефектними майже чорними бульбами довжиною 6-7 см і шириною 4-5 см з двома верхівковими і двома боковими листками. Листки довжиною 15-30 см та шириною 3-4 см темно зеленого кольору, але при певному освітленні (20000 люкс і більше) набувають темно-бордово-зеленого кольору. Цвітіння припадає на весну - початок літа згідно інфи на travaldo.blogspot. Квітконіс, як правило, розгалужений довжиною 50-60 см може налічувати від 10 до 100!!! квіток.
Моя рослина на своє перше цвітіння мала 20-22 квітки, але я залишила лише 8. Якщо розвивається два квітконоси на одній бульбі то середня кількість квіток налічує 7-10 на кожному. Зацвітало три бульби по два квітконоси в кожній. Максимально на одному квітконосі було 28 квіток. Цвітіння одного квітконоса триває близько місяця. Квіти діаметром 6 см, але суцвіття вражає кількістю квіток та їх ароматом. Його бульби просто супер красиві, справжнісінькі яйця драконів, може динозаврів!
Даний вид розповсюджений в туманних гірських лісах на висотах від 2 км до 2,4 км. Рівень освітленості в даних умовах 10000-25000 люкс. Достатнє для цвітіння світло можна визначити за зелено-бордовим кольором листя, лише зелений колір свідчить, що світла - замало.
Літній діапазон температур в природних умовах становить 8-26°С, зимовий - від 4°С вночі до 10-16°С в день. Добовий перепад температур 8-10°С. Може витримувати пониження до нуля, але мороз не переносить. Необхідний рівень вологості – 55-75%. Вищий рівень потребує посиленої вентиляції. Витримує пониження вологості до 40%.
Оце вся скупа інфа щодо біології виду. На жаль, нічого більше не знаходжу.
Рослина в мене живе з лютого 2021. Цвіте регулярно весна-літо, осінь-зима. Розвиток квітконоса до початку цвітіння триває близько двох місяців. Ріст нового пагона та квітконосів відбувається паралельно, і після цвітіння триває формування «наїдання» бульби. Ще під час цвітіння зявляються нові бруньки наступного покоління пагонів. Дві бульби, які зацвіли в грудні почали свій ріст в травні! І вже в січні були бруньки наступного покоління. Отже протягом року виросло і проквітало три бульби. На жаль, вони не стали більшими від попередніх, що виросли на батьківщині! Це дуже насторожує і є наслідком перенесеної жари.
Іноді, щоб запобігти виснаженню бульби я зрізаю бутони і квітконоси. Нарощування рослиною великих бульб, тобто більших від попередніх, є першочерговою умовою успішного росту! Якими виростуть наступні дві бульби залежатиме від умов.
Умови та препарати
ЗИМА. Грудень та січень – підвіконня. Температура 15-18°С вдень і близько 12-13°С вночі. Світло від лампи 100ват. Пониження температур до морозу не було. Нічні температури в другій половині СІЧНЯ на початку ЛЮТОГО від кількох градусів до 7-8°С і денні від 7°С до 15°С. Друга половина лютого вже тепліша за рахунок збільшення світлового дня і кількості сонячних днів: нічні температури 4-9°С денні 7-15°С. В березні нічні температури 8-12°С денні 15-25°С, в окремі сонячні дні темп піднімалась до 30-37°С.
ВЕСНОЮ ТА ОСІННЮ переважають необхідні показники завдяки погоді «за вікном». Зауважу, що мої рослини, як правило, живуть на балконах. Нічні температури становлять 4-10-18°С, денні 18-25°С. Лише зрідка в міжсезоння температура піднімається більше критичних 26°С і в цілому, відповідає фізіологічним потребам. Вологість теж є необхідною і коливається в межах 50-70%. Світло достатнє, і навіть перебільшує необхідні 15000 люкс. Листя в цей період набуває бордового кольору, видається майже чорно-бордовим.
Проблеми починаються ЛІТОМ коли складно знайти місце з температурою менше 25°С…. На жаль кілька раз рослина перегрівалась настільки, що на дотик бульби були гарячими, а отже мали температуру більше 36°С!!!!! Здавалось рослина не виживе. Але вдалося врятувати!
Перегріту рослину я просто охолоджую під струменем холодної води. Для подібних холодолюбивих рослин перш за все треба створювати умови, по можливості уникаючи перегріву. Другий фактор , що дає можливість утримувати «холодників» це новітні розробки англійських виробників. Мені відомо про двох: Chill від компанії Vitalink та LiquidIce від Evoponic. Ці два препарати розроблені спеціально для подолання стресу від перегріву при високих температурах. Вони схожі і обидва є достойними розробками. Я мала можливість застосовувати чіл і про нього детальніше. До складу входять: гібереліни і ауксини, аміно та гумінові кислоти, а також бетїн і вітамін В1. Застосовувати необхідно за 2-3 тижні до початку жари по 0,3- 0,5 мл на літр. Завдяки цьому в організмі рослини стабілізується співвідношення гормонів. Але потрібно розуміти, що від руйнівної дії постійної надто високої температури не врятує ніщо. Ці новітні витвори науки рятують при певних «переборах», коли температури піднімаються до 40С, і напевно не є такими щодня. Звичайно, в моїх умовах, влітку кілька раз піднімалась температура до 40с і було близько кількох тижнів підвищення 30С, але не постійно. Одночасно з чілом регулярно вносились препарати від Growth Technology: Orchids Focus Growth, Orchids Focus Bloom, Ionic Cal-Mag pro, Nitrozime, Gren Fuse, а також від Valagrо- Radifarm разом з Kendal і Vitalink RootStime для нарощування кореневої. І дуже важливо вносити бактеріальні препарати українського виробника БТУ-центр: фітохелп, склероцид і мікохелп. Завдяки дотриманню умов і досягненням сучасного агропрому вдається пережити літню жару і досягти цвітіння. Так, багато препаратів і їх поєднання залежно від умов дають результат. Можу відмітити, що незамінними є чіл/ліквідайс та нітрозим. Препарати вносились постійно, як в полив так і для оприскування. Ще важливо застосовувати дистильовану воду, або дощівку 50-80 одиниць щоб рівень солей після додавання препаратів був адекватним і не спалилось коріння. В зимовий період необхідним є досвічування лампами. Використовую звичайні світлодіодні лампи потужністю 50 ват на відстані 10-15см від листя. Світло можна виміряти за допогою люксметра, соленість води визначається TDS метром, і температура та вологість - термогігрометром.
Автор Шевчук Оксана
Моя рослина на своє перше цвітіння мала 20-22 квітки, але я залишила лише 8. Якщо розвивається два квітконоси на одній бульбі то середня кількість квіток налічує 7-10 на кожному. Зацвітало три бульби по два квітконоси в кожній. Максимально на одному квітконосі було 28 квіток. Цвітіння одного квітконоса триває близько місяця. Квіти діаметром 6 см, але суцвіття вражає кількістю квіток та їх ароматом. Його бульби просто супер красиві, справжнісінькі яйця драконів, може динозаврів!
Даний вид розповсюджений в туманних гірських лісах на висотах від 2 км до 2,4 км. Рівень освітленості в даних умовах 10000-25000 люкс. Достатнє для цвітіння світло можна визначити за зелено-бордовим кольором листя, лише зелений колір свідчить, що світла - замало.
Літній діапазон температур в природних умовах становить 8-26°С, зимовий - від 4°С вночі до 10-16°С в день. Добовий перепад температур 8-10°С. Може витримувати пониження до нуля, але мороз не переносить. Необхідний рівень вологості – 55-75%. Вищий рівень потребує посиленої вентиляції. Витримує пониження вологості до 40%.
Оце вся скупа інфа щодо біології виду. На жаль, нічого більше не знаходжу.
Рослина в мене живе з лютого 2021. Цвіте регулярно весна-літо, осінь-зима. Розвиток квітконоса до початку цвітіння триває близько двох місяців. Ріст нового пагона та квітконосів відбувається паралельно, і після цвітіння триває формування «наїдання» бульби. Ще під час цвітіння зявляються нові бруньки наступного покоління пагонів. Дві бульби, які зацвіли в грудні почали свій ріст в травні! І вже в січні були бруньки наступного покоління. Отже протягом року виросло і проквітало три бульби. На жаль, вони не стали більшими від попередніх, що виросли на батьківщині! Це дуже насторожує і є наслідком перенесеної жари.
Іноді, щоб запобігти виснаженню бульби я зрізаю бутони і квітконоси. Нарощування рослиною великих бульб, тобто більших від попередніх, є першочерговою умовою успішного росту! Якими виростуть наступні дві бульби залежатиме від умов.
Умови та препарати
ЗИМА. Грудень та січень – підвіконня. Температура 15-18°С вдень і близько 12-13°С вночі. Світло від лампи 100ват. Пониження температур до морозу не було. Нічні температури в другій половині СІЧНЯ на початку ЛЮТОГО від кількох градусів до 7-8°С і денні від 7°С до 15°С. Друга половина лютого вже тепліша за рахунок збільшення світлового дня і кількості сонячних днів: нічні температури 4-9°С денні 7-15°С. В березні нічні температури 8-12°С денні 15-25°С, в окремі сонячні дні темп піднімалась до 30-37°С.
ВЕСНОЮ ТА ОСІННЮ переважають необхідні показники завдяки погоді «за вікном». Зауважу, що мої рослини, як правило, живуть на балконах. Нічні температури становлять 4-10-18°С, денні 18-25°С. Лише зрідка в міжсезоння температура піднімається більше критичних 26°С і в цілому, відповідає фізіологічним потребам. Вологість теж є необхідною і коливається в межах 50-70%. Світло достатнє, і навіть перебільшує необхідні 15000 люкс. Листя в цей період набуває бордового кольору, видається майже чорно-бордовим.
Проблеми починаються ЛІТОМ коли складно знайти місце з температурою менше 25°С…. На жаль кілька раз рослина перегрівалась настільки, що на дотик бульби були гарячими, а отже мали температуру більше 36°С!!!!! Здавалось рослина не виживе. Але вдалося врятувати!
Перегріту рослину я просто охолоджую під струменем холодної води. Для подібних холодолюбивих рослин перш за все треба створювати умови, по можливості уникаючи перегріву. Другий фактор , що дає можливість утримувати «холодників» це новітні розробки англійських виробників. Мені відомо про двох: Chill від компанії Vitalink та LiquidIce від Evoponic. Ці два препарати розроблені спеціально для подолання стресу від перегріву при високих температурах. Вони схожі і обидва є достойними розробками. Я мала можливість застосовувати чіл і про нього детальніше. До складу входять: гібереліни і ауксини, аміно та гумінові кислоти, а також бетїн і вітамін В1. Застосовувати необхідно за 2-3 тижні до початку жари по 0,3- 0,5 мл на літр. Завдяки цьому в організмі рослини стабілізується співвідношення гормонів. Але потрібно розуміти, що від руйнівної дії постійної надто високої температури не врятує ніщо. Ці новітні витвори науки рятують при певних «переборах», коли температури піднімаються до 40С, і напевно не є такими щодня. Звичайно, в моїх умовах, влітку кілька раз піднімалась температура до 40с і було близько кількох тижнів підвищення 30С, але не постійно. Одночасно з чілом регулярно вносились препарати від Growth Technology: Orchids Focus Growth, Orchids Focus Bloom, Ionic Cal-Mag pro, Nitrozime, Gren Fuse, а також від Valagrо- Radifarm разом з Kendal і Vitalink RootStime для нарощування кореневої. І дуже важливо вносити бактеріальні препарати українського виробника БТУ-центр: фітохелп, склероцид і мікохелп. Завдяки дотриманню умов і досягненням сучасного агропрому вдається пережити літню жару і досягти цвітіння. Так, багато препаратів і їх поєднання залежно від умов дають результат. Можу відмітити, що незамінними є чіл/ліквідайс та нітрозим. Препарати вносились постійно, як в полив так і для оприскування. Ще важливо застосовувати дистильовану воду, або дощівку 50-80 одиниць щоб рівень солей після додавання препаратів був адекватним і не спалилось коріння. В зимовий період необхідним є досвічування лампами. Використовую звичайні світлодіодні лампи потужністю 50 ват на відстані 10-15см від листя. Світло можна виміряти за допогою люксметра, соленість води визначається TDS метром, і температура та вологість - термогігрометром.
Автор Шевчук Оксана
